Что такое МКПП

Несмотря на активное внедрение в серийные модели автоматических и роботизированных трансмиссий, механика остается наиболее востребованной модификацией на рынке СНГ.

Коробке присущи преимущества и недостатки, о которых позже. Однако, лишь МКПП позволяет максимально быстро совершить маневр, обгон при необходимости. Правда, плата за такое ускорение — не контролируемый расход горючего.

Принцип работы, устройство

Назначение механики, как и ряда других аналогов — преобразование крутящего момента двигателя с последующей передачей на ведущие колеса технического средства.

Главное отличие ручной коробки (далее — РК) от аналогов в том, что водитель самостоятельно переключает передачи при соответствующих оборотах двигателя.

Как работает: водитель в процессе езды самостоятельно развивает крутящий момент, максимальную мощность. Наивысший показатель крутящего момента достигается на средних оборотах. В то время как максимальная мощность на высоких оборотах.

Например, максимальный диапазон двигателя составляет 6500 об / мин., максимальный крутящий момент 3000 об / мин, максимальная мощность 5700 об / мин. Принимая во внимание максимальный и минимальный диапазон показателей, инженеры настраивают механику для работы в оптимальном режиме.

Переключение передач на механике водитель выполняет самостоятельно, выбирая между повышенными и пониженными. Последние необходимы для старта, разгона, совершения маневра, преодоления препятствий, буксировке.

Передаточное число пониженного ряда подобрано так, чтобы мотор выдавал наибольший крутящий момент на средних оборотах. При этом, машина не сможет набрать высокую скорость.

Повышенный ряд передач необходим для высоких скоростных режимов, для обеспечения большей частоты вращения колес. Для поддержания скорости необходима увеличенная скорость, высокие обороты.

Повышенные «скорости» имеют меньшие передаточные числа в сравнении с пониженными. Что позволяет машине передвигаться намного быстрее, даже на средних оборотах. А также, ускоряться до максимальных оборотов.

Вместе с тем, машина не может передвигаться на средних скоростях, мотор начинает глохнуть, обороты резко снижаются. На повышенном ряде передач также невозможно тронуться с места. Конечно, мы не рассматриваем вариант разгона двигателя до 3500 об / мин с последующим включением третьей скорости.

В салоне машины предустановлен рычаг ручного переключения передач. Его еще называют «кулисой». В отличие от автомата, робота, в салоне машины предустановлена третья педаль – сцепление.

Перед активацией скорости водитель выжимает педаль сцепления, переводит кулису в нужное положение скорости, плавно отпускает сцепление, прибавляет «газ».

Автомат, вариатор или механика, что надежнее: ответ однозначный – механика, но с оглаской для стран СНГ, где качество дорожного покрытия не на самом высоком уровне.

Для стран Европейского Союза и США – гидравлический тип КПП наиболее оптимальный вариант по критерию экономии горючего, комфорта, плавности хода.

Только механика предоставляет полный контроль над двигателем, автомобилем в целом. Водитель может раскрутить обороты двигателя до максимальных по мере необходимости. Многие автолюбители активно применяют торможение силовым агрегатом, переключаться на несколько скоростей вверх, вниз при условии удержания оборотов определенной частоты.

Подытожим, что лучше МКПП или АКПП? Объективность ответа зависит от многих факторов: стиль и манера управления машиной, температурные и скоростные режимы, индивидуальные требования и предпочтения водителя.

Срок эксплуатации механики 150000 км. Чаще всего, изнашивается сцепление, фиксаторы, вследствие чего увеличивается свободный ход кулисы.

Как выглядит схема переключения скоростей (фото)

Как правильно ездить на МКПП

• Зимой, перед началом движения прогрейте двигатель в течение 5 -7 минут. Столь недлительного прогрева будет достаточно, чтобы коробка отобрала часть тепла, трансмиссионное масло стало жиже. При вращении первичный вал в полном объеме смазывается маслом;
• Строго соблюдайте рекомендованный изготовителем интервал проведения технического осмотра. Особо важно в период нахождения машины на заводской гарантии.

Европейская ассоциация автомобилистов в своих рекомендациях допускает превышение диапазона до 500 км. Если фактический пробег на момент технического осмотра превысит 500 км, высока вероятность аннуляции гарантии, отказа в обслуживании в СТО.

• Педаль сцепления отпускайте плавно, без рыков, ударов, толчков;
• В ходе движения не смотрите на педали, это только отвлекает водителя от слежения за изменением дорожной обстановки;
• Рычаг переключения передач переключайте плавно, строго по «нужной» скорости;
• Не практикуйте слишком ранние или слишком поздние переключения скоростей. В моменты перегазовок топливная система потребляет наибольшее количество горючего.

Если в машине предустановлен датчик, то понаблюдайте за количеством горючего в режиме «онлайн». Иногда показатели достигают отметки в 80 – 90 литров / секунду.

Многие неопытные автолюбители практикуют класть кисть руки на кулису в процессе движения на автомобиле. Такого делать категорически нельзя по одной простой причине. Под силой тяжести руки кулиса удерживается в одном положении.

Систематические действия приводят к тому, что быстро изнашиваются полимерные фиксаторы, увеличивается свободный ход кулисы, скорости активируются неточно.

В отличие от автомата, вариатора, механика не столь требовательна к качеству масла, его классу, коэффициенту вязкости. Также не нужно строго соблюдать уровень смазки, допускается «плюс – минус» несколько сот миллилитров.

Плюсы и минусы

Как и ряд других КПП, ручной вариант имеет свои преимущества и недостатки, о которых поговорим детально.

Преимущества

Недостатки

Признаки неисправности МКПП, замена масла, ремонт своими руками

Самостоятельная диагностика без наличия специального оборудования не всегда эффективна. Порой, дефект «находится» гораздо глубже, внутри корпуса коробки.

Важно не упустить момент поломки и оперативно обратится в СТО за помощью специалистов. Все же характер поломок механики проще автомата, вариатора.

• Передача не включается при нажатии кулисы. Причина в низком (недостаточном) уровне масла, когда смазка не омывает вал привода в полном объеме. Реже встречается растяжение тросового привода при длительной его эксплуатации без проведения промежуточной профилактики.
• В салоне или вблизи машины запах гари. Вероятнее всего, не достаточно масла, повышенная рабочая температура, вследствие чего прикипают трущиеся поверхности. Некоторые автопроизводители устанавливают радиаторы – охладители на аналогии с АКПП для предотвращения перегревов.
• При движении на нейтральной передаче слышен шум, гул, вибрации. Трансмиссия нуждается в демонтаже, разборе на составные элементы, полной дефектовке. На основании результатов диагностики принимать окончательное решение о целесообразности дальнейшего использования механизма. Износ роликовых подшипников — частая причина шума.
• Выбивание скоростей. Выработка на полимерных фиксаторах — причина выбивания скоростей. Реже встречается случай износа ведущей шестерни.
• Заклинивание муфты сцепления. Когда диск сцепления не отсоединяется от маховика при нажатии на педаль тормоза. Чтобы окончательно поставить «диагноз» необходима диагностика на стенде, разбор на составные элементы. Растяжение троса – одна из причин заклинивания.
• Следы разгерметизации. Утечка трансмиссионного масла приводит к резкому снижению уровня смазки, повышению рабочей температуры, заклиниванию рабочей поверхности.

Для проверки фактического уровня достаточно выкрутить заливную пробку на корпусе КПП. Если протечет смазка, значит, ее уровень достаточный. В противном случае восполните недостающее количество.

• На приборной панели сигнализирует индикатор о поломке «Check Engine». Игнорировать подобного рода сигналы не нужно. Неисправность требует оперативного вмешательства со стороны водителя, мастера СТО для расшифровки системной ошибки. Для этих целей используют портативный диагностический сканер.

Большинство современных автомобилей оснащены цифровыми датчиками, которые в режиме онлайн отслеживают техническое состояние того или иного агрегата. Текущая информация выводится на дисплей приборной панели.

Как только загорелась лампа обязательно заглушите мотор, проверьте уровень масла, следы разгерметизации, механические повреждения. Заручитесь поддержкой специалистов СТО.

• Металлический скрежет, вибрации. Причина в не отрегулированном сцеплении, сильном износе фрикционов, синхронизаторов.
• Постоянный гул при движении на автомобиле. Выход из строя роликовых подшипников – наиболее вероятная причина стороннего шума.

Замена трансмиссионного масла в МКПП

• Канистра с новой смазкой в объеме, который указан в руководстве по эксплуатации автомобилем;
• Ветошь;
• Ключ типа TORX для выкручивания сливной и контрольной пробок;
• Дополнительное освещение по мере необходимости.

Регламент:

• Устанавливаем машину на смотровой канал;
• Прогреваем двигатель до рабочей температуры, чтобы гидравлика в КПП стала жиже;
• Из-под днища выкручиваем сливную пробку, подставляем пустую тару;
• Стачиваем максимально возможное количество отработки, завинчиваем пробку;
• Выкручиваем заливную пробку, наполняем КПП смазкой в необходимом объеме. Для удобства используем воронку и шланг;
• Завинчиваем заливную пробку.

Запускаем двигатель, тестируем коробку в движении. Проведите контрольный замер через 1000 км пробега.

Ремонт ручной трансмиссии

Несмотря на простоту конструкции, мастера СТО настоятельно рекомендуют проводить диагностику, ремонты в сертифицированных центрах. Обязательно с наличием профилактических стендов, предоставлении гарантии качества на выполненные работы.

Самостоятельно допустимо проводить поверхностную диагностику, фиксировать появление стуков, скрипов на различных оборотах. А также, проверять, заменять трансмиссионное масло.

При наличии достаточного опыта практикуйте ремонт МКПП, но не нарушайте регламент, описанный в руководстве по эксплуатации автомобилем.

Когда менять масло: средний интервал составляет 45 – 50 тыс. км. пробега. Для каждой марки авто характерный свой, индивидуальный ресурс. Точные данные указаны в инструкции.

Пошаговая инструкция по ремонту механики

• В салоне машины демонтируем пластиковые, декоративные вставки для обеспечения свободного доступа к кулисе;
• В зависимости от комплектации автомобиля может потребоваться демонтаж рычага стояночного тормоза, центрального канала между передними креслами;
• Вывешиваем машину гидравлическим подъемным механизмом;
• Сливаем отработку в заранее подготовленную емкость;
• Отсоединяем тросовые приводы, болты – крепления между коробкой, приводом, двигателем;
• После того, как трансмиссия демонтирована, приступаем к ее разбору на составные элементы;
• Все детали помещаем в емкость, тщательно омываем, прочищаем, высушиваем. В чистом виде проводить дефектовку намного проще.
• Осталось поменять детали с явными признаками износа новыми из числа запаса;
• Проверяем корпус на отсутствие дефектов, трещин, механических повреждений;
• Собираем конструкцию в обратной последовательности, устанавливаем на штатное место;
• Наполняем маслом полость коробки, проверяем уровень.

Тестируем работу трансмиссии в движении.

Как часто менять: при условии соблюдения регламента последующая профилактика, замена масла через 45000 км.

В зависимости от марки технического средства интервал замены может меняться. Точные данные указаны в инструкции вашего автомобиля.

Замену трансмиссионного масла проводите исключительно в сертифицированных центрах, официальных представительствах. Не забывайте проверить при покупке качество запчастей, сопоставьте каталожные артикулы ремкомплектов.

Учитывая особенности конструкции механики самостоятельно отремонтировать ее, восстановить полноценную функциональность сложно. Обращайтесь за помощью к мотористам СТО.

Если решились починить своими силами, тогда дополнительно ознакомьтесь с инструкцией, прочтите рекомендации мастеров, отзывы в сети интернет. После чего приступайте к ремонту.

Отзывы

Владислав Михайлович, 45 лет: покупал машину с салона, пробег свыше 140000 км, замечаний по коробке нет. Работает в штатном режиме. За столь большой пробег единожды заменил фиксаторы, так как прежние износились, у кулисы увеличился свободный ход. В остальном без капиталовложений, систематически покупаю качественные масла, бережно отношусь к технике.

Василий, 39 лет: до Шевроле Авео была Шкода на автомате. Разница по техническим характеристикам значительная. Мне даже больше понравилась механика, чем автомат. Менее прихотлива, проста в обслуживании, стоимость ремонта копеечная. Гидравлика и вариатор может и лучше, но уход за ними более требовательный. В условиях экономии средств не самое лучшее решение.

Кирилл, 28 лет: покупал машину с рук, от предыдущего владельца досталась в хорошем состоянии. Возраст шесть лет, пробег свыше 100000 км. ничего еще не ремонтировал, провожу плановые диагностики, профилактики. Доволен покупкой, замечаний по качеству нет. Немного пошатывается кулиса, но это естественно и ожидаемо, так как фиксаторы износились. Для замены потребуется демонтаж коробки, заодно проведу профилактику внутренности.

Иван Степанович, 46 лет: эксплуатирую Опель на механике уже восьмой год. Особых нареканий нет, а малозначащие поломки устраняю своими силами. За восемь лет капитального ремонта не было, механизм работает исправно. Систематически меняю масла, не гоняю, умеренный стиль вождения. Машина ночует в гараже, так что морозы ей не страшны.

Сергей Владиславович, 39 лет: мой положительный отзыв о механике. Десять лет коробке и без ремонтов. До Шкоды был Опель на автомате, немного намучился. С МКПП проблем вообще нет, главное менять масла и не гонять. Хотя временами нажимаю на газ на трассе, когда спешу. Если у вас выбор между автоматом или механикой, то однозначно коробка передач механика. Не пожалеете. Минимальный ресурс механики – 250000 км.

https://zapchasti.expert/kpp/mkpp.html